С дня смерти Gianni Versace прошло уже почти десять лет, а его имя до сих пор остается одним из самых авторитетных в мире моды. Он – человек, который создал понятие «супер-модель» и заставил модниц всего мира обожать Медузу, чья голова стал эмблемой его Дома.

    2 декабря 1946 года в Калабрии (Италия) родился еще один гений. Правда, тогда еще ни его родители, ни сам Джанни Версаче не подозревали, что чуть больше чем через тридцать лет его имя будут боготворить тысячи людей. Мама будущей звезды haute couture и pret-a-porte была дизайнером одежды. Именно она научила сына премудростям шитья. В 25 лет Версаче уже создает коллекции прет-а-порте для таких известных Домов, как Genny, Complice и Callaghan. В 1978 году при поддержке брата Санто он открывает собственную фирму. В том же году была представлена его первая женская коллекция, которая характеризовалась необычными  фасонами, оригинальным подходом к использованию материалов и насыщенными цветами. Она получила множество позитивных откликов в прессе и стала началом сногсшибательной карьеры ее создателя. 

    В 1982 году Версаче, к тому времени уже известный и титулованный дизайнер, пробует себя в роли художника по костюмам в знаменитом театре Ла Скала. Он обожал театральное искусство, оперу и балет. Его творения появлялись в таких постановках, как „Josephlegende“ (1982), „Don Pasquale“ (1984), „Salone“ (1987), „Doktor Faust“ (1989), а также в балетных представлениях „Dionysos” (1984), “Malraux ou la Metamorphose des Dieux” (1986), “Leda and the Swan” (1987) и “Chaka Zulu” (1989). Версаче так же является автором книг «Дизайны» (1994), «Vanitas  - Ricami e Decori – Decori e Ricami» (англоязычная версия вышла в 1994 году), «Men without Ties» (1994), «Do not Disturb» (1995) и «Rock and Royalty» (1996).

    Список наград, которые присуждали кутюрье, поистине впечатляет: в 1982 году за осенне-зимнюю женскую коллекцию (в которой было представлено знаменитое платье-кольчуга) он получил „Cutty Sark“ и  „Golden Eye“ (обладателем последней модельер становился также в 1984, 1990 и 1991 годах). В 1985 за выдающийся вклад в развитие театра Версаче дали „Maschera d’Argente“ («Серебряную маску»), в 1988 ему присудили титул «Наиболее передового и творческого дизайнера мира» от жюри „Cutty Sark“, а в 1998  – Оскар американской моды. Но все же главной наградой модельера была любовь поклонников. Джанни Версаче обладал удивительным талантом завоевывать расположение публики. Секретом его успеха было то, что он всегда вкладывал душу в творчество, поэтому оно было предельно искренним. «Мое  вдохновение – не плод обучения, оно скорее исходит от инстинкта»,  – говорил дизайнер. Он всегда следовал своей природе, и всякий раз его творения доказывали, что это правильный путь. Повинуясь инстинкту гения, он мог соединять кожу с шелком и кружевами, сливать воедино барокко и футуризм, а мог создать строгое черное вечернее платье. Результат всегда был просто ошеломляющим: невообразимая красота, насквозь пропитанная эротикой. Его творческий потенциал был поистине неиссякаем. Наверняка, и 15 июля 1997 года, выйдя из дома, он обдумывал элементы новой коллекции. Внезапный выстрел прервал ход его мыслей. Навсегда… Убийцу Версаче, Эндрю Кьюненена, нашли быстро. Но к тому времени он также был мертв: застрелился из пистолета, из которого вылетела пуля, забравшая жизнь гениального кутюрье.

   После гибели Джанни ведущим дизайнером Дома Versace стала его сестра Донателла. До этого она занималась разработкой детской линии Versace Young и была надежной опорой брата во всех делах, связанных с компанией. Обязанности исполнительного директора Versace Group (в которой на сегодняшний день работает 1700 человек) Донателла делит с Санто Версаче.

   В мире высокой моды Roberto Cavalli знают как человека, который умеет превращать грубые обыденные материалы в неповторимый шик haute couture. Этот дизайнер начинал свою карьеру с того, что вручную расписывал футболки, которые затем продавал отдыхающим Сен-Тропе и Лазурного берега. Сегодня он владеет компанией, оборот которой составляет 150 миллионов долларов в год и претендует на славу самого Версаче.

   Путь к вершинам успеха для Кавалли был долгим и утомительным. Но он всегда знал, что это его путь. Преодолевать трудности ему помогал пример деда, известного импрессиониста Джузеппе Росси. Именно от него Роберто унаследовал талант (некоторые утверждают, что у знаменитого предка он также позаимствовал идеи для рисунков одежды).

   Еще будучи студентом Флорентийской академии искусств, Кавалли приступил к осуществлению своей мечты – стать «модным художником» (именно так называет себя модельер). «Я хочу своей модой вывести людей за рамки скучного и банального восприятия современной одежды», – говорил молодой дизайнер. Ему это прекрасно удалось в 1972 году во время показа во флорентийском Палаццо Питти, когда на подиуме появились костюмы, брюки и даже вечерние платья из денима, который до этого использовался только для пошива рабочей одежды. Оригинальность Кавалли сослужила ему хорошую службу: модельера заметили. Роберто постоянно экспериментировал с материалом и цветом, в результате чего снискал себе славу новатора в мире моды. Именно он изобрел знаменитую лоскутную технику, разработал новую технику лазерного нанесения рисунка и доказал, что из кожи можно шить не только спортивные куртки, но и роскошные стильные наряды. Он добавил в моду лучей африканского солнца и красок тропического леса и создал неповторимый образ женщины Кавалли – свободолюбивой хищницы, чья дикая, первозданная сексуальность становится еще ярче в обрамлении одежды из змеиной кожи, звериных шкур и перьев птиц. «Источник моего вдохновения – природа. С ней не сравнится ни один дизайнер», – заявляет модельер.

   Экзотические мотивы пришлись по вкусу публике, которая к тому времени уже устала от скучного минимализма. Вслед за европейцами, талант Кавалли оценили и американцы (в 1999 году в Нью-Йорке открылся первый бутик модельера). В списке клиентов кутюрье постепенно стали появляться такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц, Джон Бон Джови и Боно. Неуемный Роберто все время находил новые области применения своего таланта. К продукции, выпускаемой домом Cavalli, добавились также линии белья, купальников, очков, сумок, часов, обуви, товаров для дома, а также детской одежды – Roberto Cavalli Angels для девочек и Roberto Cavalli Devils для мальчиков. 2002 год ознаменовался созданием неповторимого женского аромата Roberto Cavalli, а в 2003 появились мужские духи Cavalli Man.

    Кавалли сумел не просто придумать модный бренд – он создал новый стиль жизни, уникальность которого состоит в том, что он импонирует и подросткам, с удовольствием щеголяющим в одежде молодежной линии Just Cavalli, и солидным бизнес-леди. Это и не удивительно, ведь, по словам дизайнера, Roberto Cavalli – это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным».

   Коллекции Valentino такие же утонченные, как и его имя. Одежда, создаваемая этим дизайнером настолько элегантна, что, облачившись в нее, каждая женщина невольно чувствует себя эталоном грациозности и шарма.

    Валентино родился 11 мая 1932 года немного севернее итальянской столицы фэшн-индустрии – Милана. Модой он интересовался с самого детства. Он тщательно исследовал направления от кутюр, и даже начал изучать французский язык, на котором разговаривали главные творцы высокой моды. В 17 лет он отправился в Париж, где работал в Домах Jean Desses и Guy Laroche, а в начале 60-х возвращается на родину и открывает ателье на одной из самых престижных улиц Рима – Via Condotti. В 1962 году во Флоренции, в знаменитом Palazzo Pitti, состоялся первый показ Валентино, после чего клиенты буквально засыпали модельера заказами, а пресса взорвалась восторженными отзывами. В 1967 году дизайнер получил награду имени Неймана Маркуса (итальянский аналог Оскара моды). В том же шестьдесят седьмом появилась его знаменитая белая коллекция, в которую входило очаровательное кружевное платьице, созданное для помолвки Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса. Именно на этом показе мир впервые увидел знаменитую монограмму V, своеобразную визитку кутюрье, которая впоследствии неоднократно обыгрывалась в его творениях (например, она легко угадывается в деталях корпуса и дизайне циферблата часов серии Valentino Timeless). В 1972 году Валентино стал первым модельером, который создал полные мужские и женские коллекции haute couture. Чуть погодя появилась молодежная линия одежды «Оливер» (названа так в честь любимой собаки дизайнера). В 1989 году Валентино открыл собственную академию, а в 1990 на деньги, которые она приносила, вместе с Элизабет Тейлор создал ассоциацию для поддержки больных СПИДом  L.I.F.E.

     Кстати, Элизабет была не только деловым партнером кутюрье, но и большой поклонницей его творчества. Кроме нее, в списке постоянных клиенток Дома значились такие именитые особы, как Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди-Онассис, иорданская принцесса Фирьял и британская Маргарет. Благородные леди чрезвычайно ценили аристократический стиль Валентино. Его одежда как будто была создана для особ, в чьих жилах течет голубая кровь. Да и как могло быть иначе, если музами кутюрье были графини Пилар Креспи, Джорджина Брандолини, а также болгарская принцесса Розарио (сегодня она занимается созданием линии одежды для молодежи bV-Zone)

  Следует отметить, что дизайнер издавна питает глубокий интерес ко всему роскошному и аристократическому. Он является заядлым коллекционером, особенно много у него памяток русской культуры. В Париже кутюрье держит царские серебряные солонки, в Лондоне – русскую мебель XIX века, в Риме – Шагал. Предметы искусства становятся источником вдохновения Валентино. Так, в 1988 году, увидев кубок первой жены Петра І, Евдокии Лопухиной, дизайнер решил воплотить этот шедевр в одежде. Результатом этого замысла стал восхитительный жакет, расшитый золотыми нитями. А чуть погодя появилось удивительное шифоновое платье с голограммой собора Василия Блаженного. Время от времени в одежде, создаваемой дизайнером, проскальзывает фрагмент мусульманской мозаики или марокканского килима. Однако, существуют несколько элементов, по которым безошибочно можно узнать стиль Валентино. Это силуэт с тонкой талией и узкими бедрами, обилие красного и белого, диагональные сборки, а также накладные плечики. Но, безусловно, самая главная черта его стиля – это восхитительная женственность и бесподобная изящность.

  7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил :«Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.

    Почему Ив Сен-Лоран решил уйти, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что причиной стала разочарованность маэстро в эпохе спортивного стиля и джинсов. Другие говорят, что Лоран просто-напросто устал от бесконечных тяжб с молодыми дизайнерами, все время ворующими идеи знаменитого кутюрье (в свое время в плагиате был уличен даже Александ МакКуин). Но как бы то ни было, он ушел… 

   Прощальный показ состоялся во время весеннего смотра коллекций. Великолепный Лоран затмил всех: каждая представленная им модель неизменно вызывала шквал аплодисментов в зале. Он выпустил на подиум лучшее из того, что создавал на протяжении всей своей карьеры. А показывать кутюрье было что, ведь в мире высокой моды он провел свыше сорока лет.
Лоран с самого детства знал, что станет великим. «Мое имя будет светиться золотыми буквами на Елисейских полях», – заявлял маленький Ив. Мания величия? Лоран даже не отрицает наличия у него этой болезни. Но именно она толкала его вперед, заставляя снова и снова доказывать себе свою неповторимость. Желание быть великим помогло модельеру  возглавить дом Диора, будучи всего лишь 21-летним юношей. И хотя уже через год Лоран был вынужден оставить столь почетный пост (молодого кутюрье призвали в армию), приобретенный опыт, несомненно, помог ему в дальнейшей карьере. 

     Именно мания величия заставляла модельера всегда быть первым. Он первым одел женщину в смокинг и обул в сапоги-казаки, первым придумал силуэт «трапеция», первым начал использовать африканские мотивы в одежде. Женский брючный костюм также изобрел Лоран, утверждая, что ничто не подчеркивает женственность так, как мужские наряды. Но все свои новшества модельер придумывал не только из стремления к прекрасному. «Красота для меня не представляет интереса – важен лишь шок и соблазн», – любил повторять дизайнер. А разве может быть соблазнительной женщина, чувствующая себя сковано? Поэтому комфортность была неотъемлемым качеством всего, что создавал Лоран. Что касается шока, то кутюрье умел удивлять как своими творениями, так и их рекламой. Однажды кутюрье надел темные очки и во время показа продефилировал по подиуму в качестве модели, в другой раз снялся обнаженным для рекламы своих духов (тогда ему уже исполнился 71 год).

     Поражает и то, что дизайнер, умеющий улавливать тончайшие настроения женщин, по его словам никогда не любил и не был любим. Все свои нереализованные чувства Лоран вкладывал в свои творения. «Мои любовные романы – это мои коллекции», – говорил модельер. Именно поэтому то, что создавал маэстро, всегда было наполнено страстью, эмоциями и неисчерпаемой энергией, ведь его творчество и было его подлинной жизнью, результатом вдохновения и самим вдохновением. «Я чувствую себя счастливым, только когда смотрю на красивое платье, которое создал», – как-то признался знаменитый творец высокой моды.

     В 2002 году закончилась одна из самых длинных love stories Франции – история любви гения и его творчества. Это был удивительно красивый роман, написанный аккуратным почерком маэстро. Во время прощального показа Лоран позволил нам еще раз прочитать самые интересные страницы тогда еще не завершенного шедевра, а затем поставил в нем последнюю точку.