Новости

Сказки для взрослых девочек: Disney и Coach создали невероятную коллаборацию! Фото

Трендсеттеры и представить не могли, что Белоснежка получится настолько готичной! 

Подробнее >

Правильный airportlook - практичность и стиль в одном образе. Фото

Как одеваются звезды, когда собираются лететь в другие страны.

Подробнее >

Чем вы руководствуетесь при выборе одежды?
 
Новости моды
  • Yves Saint Laurent

    2006-10-12 22:27:20

        7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил :«Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.    Почему Ив Сен-Лоран решил уйти, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что причиной стала разочарованность маэстро в эпохе спортивного стиля и джинсов. Другие говорят, что Лоран просто-напросто устал от бесконечных тяжб с молодыми дизайнерами, все время ворующими идеи знаменитого кутюрье (в свое время в плагиате был уличен даже Александ МакКуин). Но как бы то ни было, он ушел…    Прощальный показ состоялся во время весеннего смотра коллекций. Великолепный Лоран затмил всех: каждая представленная им модель неизменно вызывала шквал аплодисментов в зале. Он выпустил на подиум лучшее из того, что создавал на протяжении всей своей карьеры. А показывать кутюрье было что, ведь в мире высокой моды он провел свыше сорока лет.Лоран с самого детства знал, что станет великим. «Мое имя будет светиться золотыми буквами на Елисейских полях», – заявлял маленький Ив. Мания величия? Лоран даже не отрицает наличия у него этой болезни. Но именно она толкала его вперед, заставляя снова и снова доказывать себе свою неповторимость. Желание быть великим помогло модельеру  возглавить дом Диора, будучи всего лишь 21-летним юношей. И хотя уже через год Лоран был вынужден оставить столь почетный пост (молодого кутюрье призвали в армию), приобретенный опыт, несомненно, помог ему в дальнейшей карьере.      Именно мания величия заставляла модельера всегда быть первым. Он первым одел женщину в смокинг и обул в сапоги-казаки, первым придумал силуэт «трапеция», первым начал использовать африканские мотивы в одежде. Женский брючный костюм также изобрел Лоран, утверждая, что ничто не подчеркивает женственность так, как мужские наряды. Но все свои новшества модельер придумывал не только из стремления к прекрасному. «Красота для меня не представляет интереса – важен лишь шок и соблазн», – любил повторять дизайнер. А разве может быть соблазнительной женщина, чувствующая себя сковано? Поэтому комфортность была неотъемлемым качеством всего, что создавал Лоран. Что касается шока, то кутюрье умел удивлять как своими творениями, так и их рекламой. Однажды кутюрье надел темные очки и во время показа продефилировал по подиуму в качестве модели, в другой раз снялся обнаженным для рекламы своих духов (тогда ему уже исполнился 71 год).     Поражает и то, что дизайнер, умеющий улавливать тончайшие настроения женщин, по его словам никогда не любил и не был любим. Все свои нереализованные чувства Лоран вкладывал в свои творения. «Мои любовные романы – это мои коллекции», – говорил модельер. Именно поэтому то, что создавал маэстро, всегда было наполнено страстью, эмоциями и неисчерпаемой энергией, ведь его творчество и было его подлинной жизнью, результатом вдохновения и самим вдохновением. «Я чувствую себя счастливым, только когда смотрю на красивое платье, которое создал», – как-то признался знаменитый творец высокой моды.     В 2002 году закончилась одна из самых длинных love stories Франции – история любви гения и его творчества. Это был удивительно красивый роман, написанный аккуратным почерком маэстро. Во время прощального показа Лоран позволил нам еще раз прочитать самые интересные страницы тогда еще не завершенного шедевра, а затем поставил в нем последнюю точку.

  • Emanuel Ungaro

    2006-10-12 21:25:42

                                                 Emanuel Ungaro – это модельер, для которого ключевым словом творчества и жизни является «независимость». Он не любит втискивать в какие-либо рамки ни себя, ни своих поклонников. «Мои вещи заставляют женщину чувствовать себя свободной. Она может носить их, не задумываясь ни о каких ограничениях», - заявляет создатель одного из самых знаменитых и титулованных Домов моды Франции.     В детстве Эммануэль Унгаро детским конструкторам и игрушечным солдатикам предпочитал швейную машинку своей мамы, известнейшей портнихи Прованса. Повзрослев, юноша сначала хотел продолжить дело матери, но потом понял, что в провинции ему будет тесновато – и отправился покорять Париж. Начав с должности портного в маленьком ателье, Эммануэль вскоре перешел на работу к Баленсиага. Именно там он начал постигать азы искусства haute couture. Шесть лет в доме моды Balenciaga и еще два в Courreges превратили Унгаро из просто умелого портного в отличного творца высокой моды. В 1965 году он основывает собственную компанию. Молодого дизайнера заметили уже после первой коллекции. Ничего удивительного в этом не было – людей, идущих против течения замечают всегда. Успех Унгаро был настолько ошеломительным, что уже после первого показа он переезжает из тесной квартирки на Мак-Моан на знаменитую авеню Монтень. Именно на этой улице, в здании трехэтажного особняка, сегодня размещается Дом Emanuel Ungaro.     Модельер никогда не ограничивает свои творческие фантазии, не старается кому-либо подражать и не подчиняется никаким авторитетам. «В том, что я делаю, я ответствен только перед Господом Богом, собой и своими сотрудниками. И, может быть, перед своей семьей». Иногда создается впечатление, что дизайнер все делает назло своим коллегам. Стоит пастельным цветам завладеть миром моды, как Унгаро тут же выпускает умопомрачительно яркую коллекцию. Он создает платья-трапеции в то время, когда все кутюрье пропагандируют прямые силуэты. Его творчество – это непрерывное сражение с устоявшимися мнениями, да и вся жизнь модельера походит на сплошной поединок. Даже брак Унгаро считает постоянной борьбой. Но, тем не менее, он уже более десяти лет женат на «единственной в своей жизни блондинке» – Лауре. Они считаются одной из красивейших пар Парижа, а сам кутюрье признает, что безумно счастлив в браке. Очевидно, Лаура оказалась достойным соперником Эммануэля.     Не так давно Унгаро, дизайнер, получивший десять наград в США, Японии, Германии, Мексике и Франции, начал искать себе замену. Злые языки говорили о творческом кризисе дизайнера, но тот быстро опроверг все слухи. Оказалось, он просто хочет выбрать преемника при жизни, чтобы быть уверенным в том, что его дело будет процветать и после смерти создателя. Как говорится, первый блин комом: Венсан Дарр, приверженец абсолютной классики, не оправдал ожиданий маэстро. Он работал неплохо, но все его юбки и платья (брюк он категорически не признавал) с геометрическими рисунками и замысловатыми драпировками не были достаточно оригинальны. И тогда Дара сменил норвежец Питер Дундасс. До Ungaro этот скандинавский дизайнер сотрудничал с Роберто Кавалли, Кристианом Лакруа и Жаном-Полем Готье. Справится Питер с ролью главного модельера Дома Ungaro или нет – покажет время.  

  • Iceberg

    2006-10-09 23:11:18

                                                           Итальянская компания Iceberg существует уже более 30 лет. Она задумывалась как маленькая фирма, производящая вязаные вещи. Сегодня Iceberg выпускает два миллиона предметов одежды в год и является одним из лидеров на рынке трикотажа.     Однажды, а точнее в 1974 году, Джулианне Марчини пришла в голову оригинальная мысль: а почему бы не создать линию повседневной одежды из трикотажа и сделать ее яркой, спортивной, необычной? Модельер тут же принялась воплощать идею в жизнь. Так на свет появился бренд Iceberg. Творение Марианны сразу заметили. Да и как могли не заметить то, что создала единственная женщина, имевшая право шить одежду для президента Итальянской Республики? И хотя Iceberg и не предназначался для первого синьора Италии, но был придуман как раз для тех, кто всегда и везде первый.    До создания этого бренда Марианна вместе с мужем Сильвано Джерани управляла фирмой Gilmar Group, основанной ими в 1962 году. Кроме Iceberg, этой компании также принадлежат такие бренды, как Ice Jeans Iceberg, History и Gerani. Так как в 1974 Gilmar Group была уже известной компанией, Марианна и Сильвано просто не могли позволить себе создавать некачественную одежду. Поэтому выпуском продукции Iceberg занимались и по сей день занимаются только самые лучшие фабрики. К примеру, огромный центр производства одежды в Сан Джованни (кстати, именно в этом городе находится штаб-квартира компании). Эта фабрика была создана в 1985 году и значительно расширилась в 1995. Сегодня она занимает 400 000 квадратных метров и может производить до 400 000 предметов одежды одновременно. За год здесь используют 200 000 килограмм пряжи и 2 000 000 метров ткани. Сегодня эта фабрика считается одной из самых современных, где качество ручной работы искусно сочетается с точностью новейшего оборудования.   Компания Iceberg стала новатором не только в технологиях производства, но также и в дизайне. Отличительными особенностями одежды, выпускаемой под брендом Iceberg, являются насыщенные цвета и разнообразные принты. Вначале это были в основном фрагменты творчества короля поп-арта Энди Уорхола. Публика принимала на ура наряды, украшенные портретами таких знаменитостей, как Мэрилин Монро и Аль Капоне. Несколько погодя Паоло Джерани, который стал креативным директором Iceberg в 2000 году, привнес в продукцию Iceberg еще одно новшество – изображения мультипликационных героев. Багз Бани, Дональд Дак, Микки Маус, Твити и многие другие мультяшные персонажи делают каждую модель незабываемо яркой и веселой. Но вместе с тем вся трикотажная одежда, элегантно облегающая фигуру, чрезвычайно соблазнительна и выгодно подчеркивает линию талии. Инновации Iceberg прослеживаются так же и в PR-кампаниях: именно эта фирма впервые в истории рекламы использовала знаменитостей для раскрутки марки одежды.   За тридцать лет своего существования компания увеличилась в несколько раз. Расширился также и ассортимент выпускаемой продукции: теперь Iceberg – это не только одежда для мужчин и женщин, но также парфюмерия, очки, обувь, галстуки, часы, изделия из кожи и даже фарфор. Не так давно к этому списку добавилась и линия детской одежды – Ice Ice Iceberg. Если компания будет так же стремительно развиваться, то у нее есть все шансы в ближайшее время стать одним из мировых лидеров фэшн-индустрии.

  • Gucci

    2006-10-09 23:10:41

          Gucci – пожалуй, самая известная компания, которая производит аксессуары. Она была создана итальянцем и на протяжении всего своего существования была наполнена поистине итальянскими страстями.   Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то среди экспонатов вы увидите всего одну пару туфель. Ее создателем является всемирно известный дом моды Gucci. Самые дорогие джинсы в мире стоят 3134$. Угадайте, кто их производитель? Правильно, Gucci. Эта компания, по словам журналистов, умеет превращать в предмет роскоши все – даже набор инструментов, и не удивительно, ведь ее основатель, Гуччо Гуччи, много лет провел в атмосфере дороговизны и шика. Нет, он не был представителем аристократии или сыном нефтяного магната – он всего лишь работал в отелях, постояльцами которых были весьма известные и состоятельные люди. Наблюдая за своими клиентами, любуясь их импозантными нарядами, дорогими сумками и чемоданами, он в конце концов понял, что и сам ничуть не хуже может создавать подобные вещи. В 1905 году Гуччи становится дизайнером аксессуаров из кожи, а в 1922 открывает во Флоренции крупный магазин. В 1938 году его бутик появляется на самой престижной улице Рима, в 1949 – в Милане.     1953 год. Дом Gucci процветает. Альдо, Уго, Васко и Рудольфо, сыновья Гуччо, занимаются международным развитием фирмы, и добиваются того, что имя великого флорентийца становится известно всему миру. И вдруг умирает создатель компании. На место Гуччо Гуччи приходят его дети. Они изо всех сил держат марку, твердо помня слова отца о том, что у Gucci может быть только один стандарт – наилучший. Именно поэтому среди клиентов Дома числятся такие знаменитости, как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и сама королева Елизавета. Однако, в конце 70-х в семействе Гуччи начинаются разногласия, которые стремительно рушат компанию. Вздорные братья, охотясь за выгодой, нещадно эксплуатируют всемирно известный бренд. Доходит до того, что имя Gucci, бывшее олицетворением шика и непревзойденного вкуса, появляется даже на туалетной бумаге. Слава Дома потеряна и, кажется, навсегда.    Но все меняется, когда бразды правления берет в свои руки сын Рудольфо Гуччи – Маурицио. Он привлекает в компанию Доун Мело, возродившую нью-йоркский Bergdorf Goodman, юриста Доменико де Соль и, самое главное, дизайнера Тома Форда. Вместе они шаг за шагом возрождают компанию. 1995 год стал, пожалуй, самым контрастным в истории Дома: погибает Маурицио Гуччи, и одновременно возрождается слава бренда. Когда Том Форд создавал осеннее-зимнюю коллекцию 1995-1996, он прекрасно понимал, что в случае провала Дом Gucci погибнет окончательно. Но его талант сумел сотворить чудо: на следующий же день после показа журналисты всего мира пели дифирамбы его облегающим атласным рубашкам и брюкам с заниженной талией. Коллекция «Jet Set» была признана самой сексуальной в 1995 году. Этот фурор ознаменовал начало новой эры в истории Gucci. Творения Форда имели фантастический успех, но в 2004 он ушел из Дома. Прощальный показ этого модельера был просто сногсшибательным – аплодисменты не прекращались 20 минут! На смену Форду пришла Алессандра Факкинетти, которая привнесла в стиль Gucci африкано-индийские мотивы. Однако из-за разногласий с менеджментом она вынуждена была оставить Дом. На ее место назначили Фриду Джанини, которая до сих пор является главным дизайнером Gucci. Ее дебютная коллекция весна-лето 2006 была наполнена множеством новшеств, таких, как кружева и леопардовые принты, и сразу получила поощрительные отзывы модных журналов и клиенток. В своей работе Фрида руководствуется чувством стиля и женской интуицией, которые ее еще ни разу не подводили, о чем свидетельствуют безукоризненная репутация и тысячи респектабельных клиентов Дома.

  • Jean Paul Gaultier

    2006-10-09 23:09:36

                                                                    Jean Paul Gaultier французы называют «enfant terrible» - «бедовый ребенок, сорванец». Он гордится репутацией главного хулигана мира моды и не устает удивлять нас своими безумными фантазиями.    Карьера известного модельера началась с того, что в 13 лет он пошил бюстгальтер для... плюшегого медведя. Эта игрушка впоследствии стала для мальчика манекеном, на котором он применял все свои знания о моде, почерпнутые из журналов и телепередач. Бабушка Жана-Поля, которая владела салоном красоты и в свободное время гадала на картах, предсказала внуку великое будущее. Юный Готье, свято веря в это пророчество, с энтузиазмом рассылал свои рисунки во все дома моды. Однако, первое предложение ему поступило только через 4 года – Жану-Полю как раз исполнилось 18. Юноша был в восторге от работы. Да, в доме «Patou» Готье был всего лишь ассистентом, но ведь его наставником стал сам Пьер Карден! Это стоило того, чтобы сносить любые унижения, а их Жану-Полю доставалось немало. Бедность не позволяла ему красиво одеваться, из обуви у него были только резиновые сапоги. Из-за этого юношу не пускали с парадного входа, а богатые коллеги дали ему прозвище «мальчик с фермы».     После нескольких лет работы, в течение которых Готье сотрудничал с разными домами моды, Жан-Поль знакомится с Фрэнсисом Менужем, своим будущим деловым партнером и любовником. В 1976 году они вместе организовывают собственную компанию и вскоре выпускают первую коллекцию. Но экстравагантные платья из салфеток и бижутерия из чайных ситечек и батареек не пришлись по вкусу обозревателям мира моды и были жестоко высмеяны. 24 апреля 1979 года Жану-Полю исполнилось 27 лет. Именно в этом возрасте к нему пришла известность. В 1979 году по заказу японской фирмы «Кашияма» Готье создает коллекцию «Джеймс Бонд». Очевидно, стиль 60-х годов понравился журналистам больше, чем авангард из бытовых принадлежностей, и с тех пор имя дизайнера все чаще стало появляться на страницах модных журналов. В 1982 – 1984 годах Готье создает коллекции «Париж. Готье», «Дадаизм», «Пять последних минут», привнося в них новые шокирующие элементы – браслеты из консервных банок и острогрудые бюсты. Но на этот раз неуемное воображение модельера приносит ему не порицание, а славу: уже в 1985 году кутюрье выдвигают на соискание «Оскара моды». Готье заставлял публику раскрывать рот от удивления: он создавал головные уборы из музыкальных инструментов, шил тельняшки из меха норки и комбинезоны из каракули. В показах коллекций дизайнера, проходивших то в тюрьме, то на боксерском ринге, участвовали карлики и инвалиды, толстушки и великаны.     Его полусумасшедшие идеи заинтересовали боссов кино, и киностудии начали заказывать у модельера костюмы для фильмов. Готье является создателем нарядов героев таких кинолент, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Кика», «Город потерянных детей» (1994) и «Пятый элемент» (1997). С 1987 года кутюрье также шьет костюмы для Мадонны. С поп-дивой у дизайнера сложились своеобразные отношения: несколько раз он даже предлагал ей стать мадам Готье. Мадонна на все предложения неизменно отвечала «нет», но все же осталась хорошим другом Жана-Поля. Она поддерживала модельера, когда от СПИДа умер Френсис Менуж, даже участвовала в благотворительном показе для Фонда исследований СПИДа, во время которого продефилировала по подиуму с обнаженной грудью.    Сегодня Готье – процветающий дизайнер, возглавляющий сразу два дома моды – Hermes и свой собственный. Он черпает идеи в обыкновенных людях – проститутках, консьержках, великосветских дамах, именно поэтому его стиль получается крайне демократичным. Готье создает то, что нравится, прежде всего, молодежи. Он умеет безошибочно угадывать желания молодых людей, ведь в свои 54 остается несносным ребенком – enfant terrible.

  • John Galliano

    2006-10-09 23:01:37

        Никто не знает, какой он на самом деле. У него две работы и сотни имиджей. Он человек, изменивший законы моды, мастер эпатажа и преображений, или просто John Galliano.     Гальяно создает до двенадцати коллекций в год, но это не мешает ему делать каждую из них уникальной и неподражаемой. Его удивительные творения с невероятными названиями, такими как «Абсурдные игры», «Забытая невинность», «Падшие ангелы, «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской Росси», «Афганистан отвергает западные идеалы», трижды приносили ему премию «Лучшим дизайнером года». Одежда для Гальяно – это, прежде всего, способ самовыражения. Придумав новый образ, кутюрье вживается в него, как актер: меняет свое мировоззрение, стиль жизни, манеру одеваться (с последним, правда, дизайнер с недавних пор обращается более осторожно – боится выдавать секреты новых коллекций). Гальяно постоянно преображается, становясь то матадором, то шофером, то цыганом.    Страсть к перевоплощениям и красивой одежде ему привила его мать: она просто обожала наряжать своих детей. Очевидно, это существенно повлияло на Хуана Карлоса Антонио (настоящее имя кутюрье), потому что он твердо решает стать известным дизайнером. Чтобы хоть как-то приблизиться к миру моды, Гальяно устраивается на должность костюмера в Национальном театре Лондона. В 1985 году он с отличием оканчивает Колледж Искусства и Дизайна Св.Мартина, и его сразу же замечают. Дипломная работа Гальяно настолько понравилась владельцам бутика «Brown’s», что они предложили молодому модельеру материальную поддержку. В 1985-87 годах его коллекции появляются на Британской неделе моды и приносят ему титул «Британского дизайнера моды». С 1987 по 1990 год Джон создает коллекции pret-a-porte для Balenciaga,  в 1995 становится арт-директором Givenchy, а в октябре 1996 возглавляет Christian Dior. С его приходом легендарный дом моды, который уже успел стать довольно скучноватым, буквально ожил. «Я пытался представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня», – признается дизайнер. Вжиться в образ великого Кристиана, чтобы воссоздать его стиль? Безумие! Но Гальяно всегда удавались сумасшествия. Он отнюдь не копировал творения Диора, но, тем не менее, сумел вернуть на подиум неповторимый стиль, придуманный великим маэстро, – стиль, наполненный чувственностью и романтикой. «Это женщина, которая наслаждается своей женственностью», – говорит модельер о новом облике Dior.    Однако, дом Диора оказался слишком тесен для молодого кутюрье – и он решил создать свой собственный. Дом Galliano отличается от Dior буквально всем, даже самим Гальяно. В ателье, находящемся на знаменитой авеню Монтень, прямо над главным бутиком Christian Dior, он выглядит так, как и подобает хозяину столь респектабельного дома. Одетый в темный шерстяной костюм-тройку, с заломленной набекрень шляпой из фетра и безупречно отполированными ногтями, Гальяно предстает перед нами в образе типичного баловня судьбы. Однако, стоит ему появиться в собственном Доме моды (который, к слову, располагается в помещении бывшей кукольной фабрики), как он меняется буквально на глазах: одевает шорты, майку, черный берет и темные горнолыжные очки в позолоченной оправе и становится эдаким вредным подростком, который любит клубы и спортзалы. Иногда из-за этой странности Гальяно приписывают раздвоении личности. На самом деле все обстоит иначе: просто его талант слишком многогранен, чтобы уживаться в рамках одного человека. 

  • Moschino

    2006-09-28 18:21:13

                                                       Franco Moschino стал первым человеком, заявившим, что не существует ни хорошего вкуса, ни плохого – есть только талантливые или бездарные вещи. Он был модельером, который смеялся над модой и презирал ее жертв.    В 70-х годах высокая мода была полностью оторвана от жизни. Это был особый изолированный мир, где бренд возводился в ранг культа, а красота неизменно ассоциировалась с роскошью и богатством. Франко Москино прекрасно понимал это, так как почти одиннадцать лет работал в Доме моды Versace. Но ему никогда не импонировала вычурность и показная дороговизна – он стремился создавать моду, пришедшую из улицы и предназначенную для улицы. Поэтому в 1985 году Москино покидает Дом Версаче и создает две самостоятельные линии – Cheap and Chic и Moschino Jeans. Одежда, создаваемая дизайнером кардинально отличалась от эталонов высокой моды. Он произвел настоящую революцию, разрешив женщинам одеваться так, как они сами хотели. «Модно то, что Вам нравится!» – безапелляционно заявлял Москино. Его деятельность была своеобразным протестом против моды, порабощающей человека. Он отвергал образы, навязываемые метрами фэшн-индустрии, потому что считал, что стиль одежды должен соответствовать мировоззрению человека, и посему быть сугубо индивидуальным.    Творчество Москино стало для публики даже не глотком, а целым потоком свободы – свободы быть собой. Все, что он создавал, как бы провозглашало: не человек для моды, а мода для человека. Женщины его обожали, ведь он доказал всему миру, что можно быть прекрасной и обаятельной вне зависимости от возраста, роста и веса. Москино не старался втиснуть их в рамки модельных стандартов, да и вообще не признавал никаких стандартов, кроме разве что качества. Дизайнер считал, что вещь не просто должна быть красивой – она обязана быть прочной, долговечной и ноской, только это может гарантировать ей популярность. Москино оказался прав: изготовленные им одежда и аксессуары до сих пор являются лидерами винтажного рынка.    Все вещи, создаваемые модельером, были проникнуты тонкой иронией, а иногда и откровенными насмешками над мастерами от кутюр (однажды за это его даже привлекли к суду – дому Chanel не слишком понравилась футболка с надписью «Chanel No.5»). Каждый промоушн он превращал в экстравагантную комедию. Вспомним хотя бы рекламу духов «Москино»: плакат, на котором изображена манекенщица, пьющая духи через соломинку, и надпись «Только для наружного применения». Или другие духи – «Cheap and Chic by Moschino», – вместе с которыми покупательницы получали шутливую инструкцию по соблазнению мужчин. А на показах дизайнер разрешал зрителям забрасывать помидорами не понравившиеся им модели.  Весной 1994 года Москино презентовал первую в мире коллекцию экологически чистой одежды, а заодно и новую марку – Nature Friendly Garment. Никто и не подозревал, что этот показ станет для Москино последним. Через несколько месяцев великий бунтарь моды покинул этот мир. Причину его смерти сформулировали всего четырьмя буквами – СПИД. Однако близкие модельера продолжили его дело, и сегодня фирменные магазины Moschino можно найти в крупных городах всего мира, таких как Осака, Рим, Лондон, Лас-Вегас, Абу-Даби и Москва.

  • Givenchy

    2006-09-28 18:19:31

               Givenchy мы обязаны, прежде всего, двумя вещами: термином pret-a-porte и неповторимым стилем, воплощением которого является Одри Хепберн. Уже более полвека его Дом моды по праву считается одним из самых утонченных и элегантных во всем мире.   Юбер де Живанши родился во Франции в 1927 году. Когда ему было десять лет, он посетил Павильон Элегантности (выставка моды в Париже). Возвращаясь домой, мальчик с горящими от восторга глазами заявил родителям: «Я буду модельером». Со временем он переезжает в Париж и начинает работать у таких известных кутюрье, как Жак Фат, Робер Пике и Люсьен Лелонг. В 1952 он открывает собственный салон. Успех его первой коллекции сравним разве что с New Look Диора. Яркие цвета, необычные узоры, простота и элегантность покорили сердца и журналистов, и клиентов. В 1953 году Живанши знакомится с легендарной Одри Хепберн. Их творческий союз длился 40 лет. Это был своеобразный симбиоз: Юбер одевал актрису в самые изысканные туалеты, она, в свою очередь, на весь мир прославляла представление кутюрье об элегантности и утонченности. В 1973 Givenchy начинает выпускать мужскую одежду. Немного погодя этот бренд присоединяется к группе LVMH, что автоматически приравнивает его к таким гигантам моды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.   Однако в 1995 году кутюрье покидает свой Дом, который так трепетно создавал на протяжении сорока с лишним лет. Он предпринял этот шаг с целью удержать спонсоров, которые требовали, чтобы Givenchy возглавил более молодой модельер. Им стал Джон Гальяно. Однако после создания двух коллекций, он перешел в Christian Dior, и ведущим дизайнером Дома стал 27-летний Александр МакКуин. Сначала публика отнеслась к нему крайне негативно. Да, он с шестнадцати лет работал в лондонской компании «Андерсон и Шеппард», клиентами которой были Михаил Горбачев, Майкл Джексон и принц Чарльз. Да, он с отличием окончил школу искусств Сент-Мартин. Но разве мог какой-то шотландец, да еще и сын шофера, иметь что-то общее с парижским образцом вкуса и элегантности? Французы отказывались в это верить. Опасения вызывала и чрезмерная экстравагантность дизайнера: то он вплетал в ткань человеческие волосы, то делал одежду из целлофана с отпечатками шин. Показы были не мене впечатляющими: потоки воды с потолка, автомобили на подиуме и роботы, разбрызгивающие краску на одежду манекенщиц. «Он не сумеет сохранить образ, созданный неповторимым Юбером!» – вопили журналы мод. А он и не пытался. «Я нечто принципиально новое», – заявил МакКуин и начал разрабатывать коллекции на основе смешения стилей. В своих творениях он мог объединить армейскую жесткость и нежную романтику, и, в отличие от публики, не находил в этом сочетании ничего странного.     У Александра всегда был свой взгляд на вещи. Ремни, имитирующие кобуру, подобия жилетов фигаро – все то, что навевало мысль об оружии и воспринималось общественностью как агрессивная сексуальность, сам кутюрье расценивал лишь как самозащиту. Со временем все привыкли к экстравагантности МакКуина (тем более, что его коллекции прет-а-порте были гораздо более спокойными) и стали воспринимать его как неотъемлемую часть Givenchy. Но в марте 2001 года МакКуин покидает Дом, а на смену ему приходит 28-летний Жульен Макдональд (он стал арт-директором линии женской одежды). В 2003 ответственным за линию мужской одежды был назначен Освальд Боутенг.    В последнее время дизайнеры Дома Givenchy меняются так же стремительно, как и сама мода. Однако не меняется неповторимый стиль Живанши, искусно сотканный из благородной красоты, изысканности и торжественности.

  • Christian Dior

    2006-09-28 18:17:36

                                                                         Christian Dior провел в модной индустрии около двадцати лет, из которых лишь десять управлял собственным домом моды. Однако, несмотря на непродолжительность творческого пути, Диор стал одним из величайших дизайнеров XX века. Его имя по сей день является символом экстравагантности и роскоши.   Если кто-нибудь, глядя на маскарадные костюмы, созданные юным Кристианом, сказал бы его родителям, что их сын станет знаменитым кутюрье, те бы наверняка рассмеялись. Уж кто-кто, а они-то знали, что их ребенок станет знаменитым политологом. Но у судьбы были свои планы насчет мальчика. Закончив учебу, он не бросился строить политическую карьеру, а вместе со своим другом открыл маленькую галерею. В 1931 году умерла его мать, а отец разорился и заболел туберкулезом. Диор покидает галерею и всерьез занимается дизайном. Вскоре эскизы его шляпок публикуются в «Фигаро», и в 1938 году Робер Пиге приглашает его на работу в свой дом моды. Вторая мировая война прервала карьеру модельера (его призвали в армию), но ненадолго: уже в 1941 году он вернулся в Париж и начал сотрудничать с Люсьеном Лелонгом, а в 1946 с помощью известного текстильного фабриканта Марселя Буссака открывает собственный дом моды.    В 1947 мир haute couture озарился сверхновой вспышкой: Диор выпускает первую самостоятельную коллекцию, которая ознаменовала не только появление в списках выдающихся дизайнеров еще одного имени, но и начало новой эры в индустрии моды. Название коллекции «New Look» было не случайным, ведь она заставила людей кардинально переменить свои взгляды на одежду, стиль и образ жизни. Послевоенному обществу надоели жесткие сдержанные образы – все желали изящества и роскоши. Кутюрье уловил этот настрой и выпустил на подиум моделей, облаченных в невероятно женственную и утонченную одежду. На смену широкоплечей женщине-солдату Диор привел романтическую женщину-цветок. Публика была от него в восторге, весь мир аплодировал ему стоя. Кристиану присудили Оскар Высокой Моды, награду, которой удостаиваются самые оригинальные кутюрье. С тех пор Диор выпускал по две разные коллекции в год. Каждый раз он придумывал что-то новое и невероятное: стилизовал одежду под разные буквы, играл с литературой, театром, растениями. Каждый его показ превращался в фантасмагорию, в которой каждое платье было отдельным персонажем.    В октябре 1957 года маэстро покинул этот мир. Ведущим кутюрье дома Диор стал Ив Сен Лоран, который впервые продемонстрировал миру платье-трапецию. В 1960 году Лорана призвали на военную службу, и  империей Диора стал править Марк Боан. В 1989 чести носить титул главного дизайнера дома Диор удостоился Жанфранко Ферре, а в 1996 его место занял Джон Гальяно, король эпатажа и авангарда. С именем этого дизайнера, который возглавляет дом моды Диора, связывают возрождение славы бренда Christian Dior. Гальяно буквально вдохнул в него новую жизнь, сделав его более свободным и раскрепощенным, наполнив чувственностью и невообразимой женственностью. Гальяно может позволить себе принести комфорт в жертву шику, ведь дом Диора – это театр, а актерам порой приходится мириться с некоторыми неудобствами во имя создания неповторимого образа.

  • Dolce & Gabbana

    2006-09-28 18:04:15

                                                                Есть слова, которые в сознании людей неразлучны. Земля и воздух. Инь и янь. Dolce & Gabbana. Абсолютно разные модельеры, которые по-настоящему сумели раскрыть свой талант, работая вместе.   В судьбе каждого человека случаются встречи, которые кардинально меняют всю его жизнь, делят ее на «до» и «после». Таким событием для Доменико Дольче и Стефано Габбана стал день, когда они впервые увидели друг друга. Юноши не были похожи, у них было разное мировосприятия, разные характер и темперамент. Единственное, что их объединяло – мечта: обоих с раннего детства прельщала профессия дизайнера. Старший участник модного дуэта, Доменико (он появился на свет 13 августа 1958 года в Палермо), с шести лет работал подмастерьем у портного. Его называли Моцартом – за чрезвычайную одаренность. Стефано, родившийся 14 ноября 1963, изучал графическое искусство в родном Милане. Именно в этом городе в 1982 году судьба свела этих молодых и пока еще неизвестных дизайнеров. Они начинают сотрудничать, и уже через четыре года демонстрируют миру свою первую коллекцию – «Real Woman». Это название стало ключом к пониманию всего творчества  Доменико и Стефано, ведь главной их целью было создать образ истинной женщины, которая бы стала своеобразным протестом скучной и асексуальной моде 80-х. И они добились своего: обворожительно женственные облегающие платья стали достойной альтернативой деловым костюмам с подкладными плечами. Но это еще не все: дизайнеры не просто научились выпускать хорошую одежду – они предвосхитили время, сумев в восьмидесятые годы создать то, что стало символом стиля 90-х. В 1990 году мир увидел первую мужскую коллекцию от Dolce&Gabbana. Немного погодя их клиенткой становится сама Мадонна. Список знаменитых поклонников молодых кутюрье непрерывно пополняется новыми именами, такими, как Деми Мур, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Тина Тернер. Сфера деятельности дизайнеров так же значительно расширяется: фирменный знак D&G постепенно появляется не только на одежде, но и на аксессуарах, нижнем белье и духах. В 1994 году Доменико и Стефано создают стиль «мафиози», и тысячи мужчин по всей Земле начинают носить костюмы в полоску и белые рубашки.   1995 год – еще одна сенсация, от которой мир пришел в восторг, – стиль lady-like. Элегантные костюмы с рукавом в три четверти, туфли с острыми носами и миниатюрные сумочки быстро вытеснили грубый аляповатый гранж. Спустя два года публика с удивлением созерцает моделей, прогуливающихся по подиуму в рясах, а в 1998 Дольче и Габбана шокируют клиентов образом кибер-женщины.   Они любят эпатировать зрителей. Им хватает смелости комбинировать ткани в стиле барокко с пластиком, а мужские ткани с кружевами. Эклектика в исполнение Dolce&Gabbana всегда становится шедевром. Они придумывают самые невероятные образы, всегда поражающие своей новизной. Но есть деталь, которая неизменно присутствует во всех коллекциях Dolce&Gabbana – это демонстрация красоты человеческого тела. Полупрозрачные ткани, корсеты, плотно обтягивающие фигуру юбки и топы делают все образы D&G крайне соблазнительными. «Но вы никогда не увидите в наших коллекциях обнаженную грудь или что-то в этом роде, – говорят кутюрье. – Женское тело не должно выглядеть доступным». Они всегда лишь слегка приоткрывают завесу тайны, но никогда не позволяют нам полностью разгадать загадку.

Новости партнеров
МОДА И СТИЛЬ
ГОРОСКОП СЕГОДНЯ
НОВОСТИ ШОУ БИЗНЕСА
Погода, Новости, загрузка...
Загрузка...
 
 
 

 

Look дня

новый день-
-новый образ
Rambler's Top100