Чем вы руководствуетесь при выборе одежды?
 
Новости моды
  • Работа на Dress-Code.com.ua

    2006-11-13 03:37:33

     Работа на dress-code.com.ua!Приглашает к сотрудничеству молодых и талантливых людей, у которых есть креативные идеи по поводу работы нашего сайта.

  • Dsquared2

    2006-10-12 23:45:09

    Титулованные имена, мировая слава, признание и многолетний успех. Versace, Chanel, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Valentino... Читайте: как создавалась история моды.

  • Versace

    2006-10-12 23:24:59

    С дня смерти Gianni Versace прошло уже почти десять лет, а его имя до сих пор остается одним из самых авторитетных в мире моды. Он – человек, который создал понятие «супер-модель» и заставил модниц всего мира обожать Медузу, чья голова стал эмблемой его Дома.    2 декабря 1946 года в Калабрии (Италия) родился еще один гений. Правда, тогда еще ни его родители, ни сам Джанни Версаче не подозревали, что чуть больше чем через тридцать лет его имя будут боготворить тысячи людей. Мама будущей звезды haute couture и pret-a-porte была дизайнером одежды. Именно она научила сына премудростям шитья. В 25 лет Версаче уже создает коллекции прет-а-порте для таких известных Домов, как Genny, Complice и Callaghan. В 1978 году при поддержке брата Санто он открывает собственную фирму. В том же году была представлена его первая женская коллекция, которая характеризовалась необычными  фасонами, оригинальным подходом к использованию материалов и насыщенными цветами. Она получила множество позитивных откликов в прессе и стала началом сногсшибательной карьеры ее создателя.     В 1982 году Версаче, к тому времени уже известный и титулованный дизайнер, пробует себя в роли художника по костюмам в знаменитом театре Ла Скала. Он обожал театральное искусство, оперу и балет. Его творения появлялись в таких постановках, как „Josephlegende“ (1982), „Don Pasquale“ (1984), „Salone“ (1987), „Doktor Faust“ (1989), а также в балетных представлениях „Dionysos” (1984), “Malraux ou la Metamorphose des Dieux” (1986), “Leda and the Swan” (1987) и “Chaka Zulu” (1989). Версаче так же является автором книг «Дизайны» (1994), «Vanitas  - Ricami e Decori – Decori e Ricami» (англоязычная версия вышла в 1994 году), «Men without Ties» (1994), «Do not Disturb» (1995) и «Rock and Royalty» (1996).     Список наград, которые присуждали кутюрье, поистине впечатляет: в 1982 году за осенне-зимнюю женскую коллекцию (в которой было представлено знаменитое платье-кольчуга) он получил „Cutty Sark“ и  „Golden Eye“ (обладателем последней модельер становился также в 1984, 1990 и 1991 годах). В 1985 за выдающийся вклад в развитие театра Версаче дали „Maschera d’Argente“ («Серебряную маску»), в 1988 ему присудили титул «Наиболее передового и творческого дизайнера мира» от жюри „Cutty Sark“, а в 1998  – Оскар американской моды. Но все же главной наградой модельера была любовь поклонников. Джанни Версаче обладал удивительным талантом завоевывать расположение публики. Секретом его успеха было то, что он всегда вкладывал душу в творчество, поэтому оно было предельно искренним. «Мое  вдохновение – не плод обучения, оно скорее исходит от инстинкта»,  – говорил дизайнер. Он всегда следовал своей природе, и всякий раз его творения доказывали, что это правильный путь. Повинуясь инстинкту гения, он мог соединять кожу с шелком и кружевами, сливать воедино барокко и футуризм, а мог создать строгое черное вечернее платье. Результат всегда был просто ошеломляющим: невообразимая красота, насквозь пропитанная эротикой. Его творческий потенциал был поистине неиссякаем. Наверняка, и 15 июля 1997 года, выйдя из дома, он обдумывал элементы новой коллекции. Внезапный выстрел прервал ход его мыслей. Навсегда… Убийцу Версаче, Эндрю Кьюненена, нашли быстро. Но к тому времени он также был мертв: застрелился из пистолета, из которого вылетела пуля, забравшая жизнь гениального кутюрье.    После гибели Джанни ведущим дизайнером Дома Versace стала его сестра Донателла. До этого она занималась разработкой детской линии Versace Young и была надежной опорой брата во всех делах, связанных с компанией. Обязанности исполнительного директора Versace Group (в которой на сегодняшний день работает 1700 человек) Донателла делит с Санто Версаче.

  • Roberto Cavalli

    2006-10-12 23:18:06

                                               В мире высокой моды Roberto Cavalli знают как человека, который умеет превращать грубые обыденные материалы в неповторимый шик haute couture. Этот дизайнер начинал свою карьеру с того, что вручную расписывал футболки, которые затем продавал отдыхающим Сен-Тропе и Лазурного берега. Сегодня он владеет компанией, оборот которой составляет 150 миллионов долларов в год и претендует на славу самого Версаче.   Путь к вершинам успеха для Кавалли был долгим и утомительным. Но он всегда знал, что это его путь. Преодолевать трудности ему помогал пример деда, известного импрессиониста Джузеппе Росси. Именно от него Роберто унаследовал талант (некоторые утверждают, что у знаменитого предка он также позаимствовал идеи для рисунков одежды).   Еще будучи студентом Флорентийской академии искусств, Кавалли приступил к осуществлению своей мечты – стать «модным художником» (именно так называет себя модельер). «Я хочу своей модой вывести людей за рамки скучного и банального восприятия современной одежды», – говорил молодой дизайнер. Ему это прекрасно удалось в 1972 году во время показа во флорентийском Палаццо Питти, когда на подиуме появились костюмы, брюки и даже вечерние платья из денима, который до этого использовался только для пошива рабочей одежды. Оригинальность Кавалли сослужила ему хорошую службу: модельера заметили. Роберто постоянно экспериментировал с материалом и цветом, в результате чего снискал себе славу новатора в мире моды. Именно он изобрел знаменитую лоскутную технику, разработал новую технику лазерного нанесения рисунка и доказал, что из кожи можно шить не только спортивные куртки, но и роскошные стильные наряды. Он добавил в моду лучей африканского солнца и красок тропического леса и создал неповторимый образ женщины Кавалли – свободолюбивой хищницы, чья дикая, первозданная сексуальность становится еще ярче в обрамлении одежды из змеиной кожи, звериных шкур и перьев птиц. «Источник моего вдохновения – природа. С ней не сравнится ни один дизайнер», – заявляет модельер.    Экзотические мотивы пришлись по вкусу публике, которая к тому времени уже устала от скучного минимализма. Вслед за европейцами, талант Кавалли оценили и американцы (в 1999 году в Нью-Йорке открылся первый бутик модельера). В списке клиентов кутюрье постепенно стали появляться такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц, Джон Бон Джови и Боно. Неуемный Роберто все время находил новые области применения своего таланта. К продукции, выпускаемой домом Cavalli, добавились также линии белья, купальников, очков, сумок, часов, обуви, товаров для дома, а также детской одежды – Roberto Cavalli Angels для девочек и Roberto Cavalli Devils для мальчиков. 2002 год ознаменовался созданием неповторимого женского аромата Roberto Cavalli, а в 2003 появились мужские духи Cavalli Man.     Кавалли сумел не просто придумать модный бренд – он создал новый стиль жизни, уникальность которого состоит в том, что он импонирует и подросткам, с удовольствием щеголяющим в одежде молодежной линии Just Cavalli, и солидным бизнес-леди. Это и не удивительно, ведь, по словам дизайнера, Roberto Cavalli – это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным».

  • Valentino

    2006-10-12 23:00:19

                                                              Коллекции Valentino такие же утонченные, как и его имя. Одежда, создаваемая этим дизайнером настолько элегантна, что, облачившись в нее, каждая женщина невольно чувствует себя эталоном грациозности и шарма.    Валентино родился 11 мая 1932 года немного севернее итальянской столицы фэшн-индустрии – Милана. Модой он интересовался с самого детства. Он тщательно исследовал направления от кутюр, и даже начал изучать французский язык, на котором разговаривали главные творцы высокой моды. В 17 лет он отправился в Париж, где работал в Домах Jean Desses и Guy Laroche, а в начале 60-х возвращается на родину и открывает ателье на одной из самых престижных улиц Рима – Via Condotti. В 1962 году во Флоренции, в знаменитом Palazzo Pitti, состоялся первый показ Валентино, после чего клиенты буквально засыпали модельера заказами, а пресса взорвалась восторженными отзывами. В 1967 году дизайнер получил награду имени Неймана Маркуса (итальянский аналог Оскара моды). В том же шестьдесят седьмом появилась его знаменитая белая коллекция, в которую входило очаровательное кружевное платьице, созданное для помолвки Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса. Именно на этом показе мир впервые увидел знаменитую монограмму V, своеобразную визитку кутюрье, которая впоследствии неоднократно обыгрывалась в его творениях (например, она легко угадывается в деталях корпуса и дизайне циферблата часов серии Valentino Timeless). В 1972 году Валентино стал первым модельером, который создал полные мужские и женские коллекции haute couture. Чуть погодя появилась молодежная линия одежды «Оливер» (названа так в честь любимой собаки дизайнера). В 1989 году Валентино открыл собственную академию, а в 1990 на деньги, которые она приносила, вместе с Элизабет Тейлор создал ассоциацию для поддержки больных СПИДом  L.I.F.E.     Кстати, Элизабет была не только деловым партнером кутюрье, но и большой поклонницей его творчества. Кроме нее, в списке постоянных клиенток Дома значились такие именитые особы, как Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди-Онассис, иорданская принцесса Фирьял и британская Маргарет. Благородные леди чрезвычайно ценили аристократический стиль Валентино. Его одежда как будто была создана для особ, в чьих жилах течет голубая кровь. Да и как могло быть иначе, если музами кутюрье были графини Пилар Креспи, Джорджина Брандолини, а также болгарская принцесса Розарио (сегодня она занимается созданием линии одежды для молодежи bV-Zone)   Следует отметить, что дизайнер издавна питает глубокий интерес ко всему роскошному и аристократическому. Он является заядлым коллекционером, особенно много у него памяток русской культуры. В Париже кутюрье держит царские серебряные солонки, в Лондоне – русскую мебель XIX века, в Риме – Шагал. Предметы искусства становятся источником вдохновения Валентино. Так, в 1988 году, увидев кубок первой жены Петра І, Евдокии Лопухиной, дизайнер решил воплотить этот шедевр в одежде. Результатом этого замысла стал восхитительный жакет, расшитый золотыми нитями. А чуть погодя появилось удивительное шифоновое платье с голограммой собора Василия Блаженного. Время от времени в одежде, создаваемой дизайнером, проскальзывает фрагмент мусульманской мозаики или марокканского килима. Однако, существуют несколько элементов, по которым безошибочно можно узнать стиль Валентино. Это силуэт с тонкой талией и узкими бедрами, обилие красного и белого, диагональные сборки, а также накладные плечики. Но, безусловно, самая главная черта его стиля – это восхитительная женственность и бесподобная изящность.

  • Yves Saint Laurent

    2006-10-12 22:27:20

        7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил :«Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.    Почему Ив Сен-Лоран решил уйти, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что причиной стала разочарованность маэстро в эпохе спортивного стиля и джинсов. Другие говорят, что Лоран просто-напросто устал от бесконечных тяжб с молодыми дизайнерами, все время ворующими идеи знаменитого кутюрье (в свое время в плагиате был уличен даже Александ МакКуин). Но как бы то ни было, он ушел…    Прощальный показ состоялся во время весеннего смотра коллекций. Великолепный Лоран затмил всех: каждая представленная им модель неизменно вызывала шквал аплодисментов в зале. Он выпустил на подиум лучшее из того, что создавал на протяжении всей своей карьеры. А показывать кутюрье было что, ведь в мире высокой моды он провел свыше сорока лет.Лоран с самого детства знал, что станет великим. «Мое имя будет светиться золотыми буквами на Елисейских полях», – заявлял маленький Ив. Мания величия? Лоран даже не отрицает наличия у него этой болезни. Но именно она толкала его вперед, заставляя снова и снова доказывать себе свою неповторимость. Желание быть великим помогло модельеру  возглавить дом Диора, будучи всего лишь 21-летним юношей. И хотя уже через год Лоран был вынужден оставить столь почетный пост (молодого кутюрье призвали в армию), приобретенный опыт, несомненно, помог ему в дальнейшей карьере.      Именно мания величия заставляла модельера всегда быть первым. Он первым одел женщину в смокинг и обул в сапоги-казаки, первым придумал силуэт «трапеция», первым начал использовать африканские мотивы в одежде. Женский брючный костюм также изобрел Лоран, утверждая, что ничто не подчеркивает женственность так, как мужские наряды. Но все свои новшества модельер придумывал не только из стремления к прекрасному. «Красота для меня не представляет интереса – важен лишь шок и соблазн», – любил повторять дизайнер. А разве может быть соблазнительной женщина, чувствующая себя сковано? Поэтому комфортность была неотъемлемым качеством всего, что создавал Лоран. Что касается шока, то кутюрье умел удивлять как своими творениями, так и их рекламой. Однажды кутюрье надел темные очки и во время показа продефилировал по подиуму в качестве модели, в другой раз снялся обнаженным для рекламы своих духов (тогда ему уже исполнился 71 год).     Поражает и то, что дизайнер, умеющий улавливать тончайшие настроения женщин, по его словам никогда не любил и не был любим. Все свои нереализованные чувства Лоран вкладывал в свои творения. «Мои любовные романы – это мои коллекции», – говорил модельер. Именно поэтому то, что создавал маэстро, всегда было наполнено страстью, эмоциями и неисчерпаемой энергией, ведь его творчество и было его подлинной жизнью, результатом вдохновения и самим вдохновением. «Я чувствую себя счастливым, только когда смотрю на красивое платье, которое создал», – как-то признался знаменитый творец высокой моды.     В 2002 году закончилась одна из самых длинных love stories Франции – история любви гения и его творчества. Это был удивительно красивый роман, написанный аккуратным почерком маэстро. Во время прощального показа Лоран позволил нам еще раз прочитать самые интересные страницы тогда еще не завершенного шедевра, а затем поставил в нем последнюю точку.

  • Emanuel Ungaro

    2006-10-12 21:25:42

                                                 Emanuel Ungaro – это модельер, для которого ключевым словом творчества и жизни является «независимость». Он не любит втискивать в какие-либо рамки ни себя, ни своих поклонников. «Мои вещи заставляют женщину чувствовать себя свободной. Она может носить их, не задумываясь ни о каких ограничениях», - заявляет создатель одного из самых знаменитых и титулованных Домов моды Франции.     В детстве Эммануэль Унгаро детским конструкторам и игрушечным солдатикам предпочитал швейную машинку своей мамы, известнейшей портнихи Прованса. Повзрослев, юноша сначала хотел продолжить дело матери, но потом понял, что в провинции ему будет тесновато – и отправился покорять Париж. Начав с должности портного в маленьком ателье, Эммануэль вскоре перешел на работу к Баленсиага. Именно там он начал постигать азы искусства haute couture. Шесть лет в доме моды Balenciaga и еще два в Courreges превратили Унгаро из просто умелого портного в отличного творца высокой моды. В 1965 году он основывает собственную компанию. Молодого дизайнера заметили уже после первой коллекции. Ничего удивительного в этом не было – людей, идущих против течения замечают всегда. Успех Унгаро был настолько ошеломительным, что уже после первого показа он переезжает из тесной квартирки на Мак-Моан на знаменитую авеню Монтень. Именно на этой улице, в здании трехэтажного особняка, сегодня размещается Дом Emanuel Ungaro.     Модельер никогда не ограничивает свои творческие фантазии, не старается кому-либо подражать и не подчиняется никаким авторитетам. «В том, что я делаю, я ответствен только перед Господом Богом, собой и своими сотрудниками. И, может быть, перед своей семьей». Иногда создается впечатление, что дизайнер все делает назло своим коллегам. Стоит пастельным цветам завладеть миром моды, как Унгаро тут же выпускает умопомрачительно яркую коллекцию. Он создает платья-трапеции в то время, когда все кутюрье пропагандируют прямые силуэты. Его творчество – это непрерывное сражение с устоявшимися мнениями, да и вся жизнь модельера походит на сплошной поединок. Даже брак Унгаро считает постоянной борьбой. Но, тем не менее, он уже более десяти лет женат на «единственной в своей жизни блондинке» – Лауре. Они считаются одной из красивейших пар Парижа, а сам кутюрье признает, что безумно счастлив в браке. Очевидно, Лаура оказалась достойным соперником Эммануэля.     Не так давно Унгаро, дизайнер, получивший десять наград в США, Японии, Германии, Мексике и Франции, начал искать себе замену. Злые языки говорили о творческом кризисе дизайнера, но тот быстро опроверг все слухи. Оказалось, он просто хочет выбрать преемника при жизни, чтобы быть уверенным в том, что его дело будет процветать и после смерти создателя. Как говорится, первый блин комом: Венсан Дарр, приверженец абсолютной классики, не оправдал ожиданий маэстро. Он работал неплохо, но все его юбки и платья (брюк он категорически не признавал) с геометрическими рисунками и замысловатыми драпировками не были достаточно оригинальны. И тогда Дара сменил норвежец Питер Дундасс. До Ungaro этот скандинавский дизайнер сотрудничал с Роберто Кавалли, Кристианом Лакруа и Жаном-Полем Готье. Справится Питер с ролью главного модельера Дома Ungaro или нет – покажет время.  

  • Iceberg

    2006-10-09 23:11:18

                                                           Итальянская компания Iceberg существует уже более 30 лет. Она задумывалась как маленькая фирма, производящая вязаные вещи. Сегодня Iceberg выпускает два миллиона предметов одежды в год и является одним из лидеров на рынке трикотажа.     Однажды, а точнее в 1974 году, Джулианне Марчини пришла в голову оригинальная мысль: а почему бы не создать линию повседневной одежды из трикотажа и сделать ее яркой, спортивной, необычной? Модельер тут же принялась воплощать идею в жизнь. Так на свет появился бренд Iceberg. Творение Марианны сразу заметили. Да и как могли не заметить то, что создала единственная женщина, имевшая право шить одежду для президента Итальянской Республики? И хотя Iceberg и не предназначался для первого синьора Италии, но был придуман как раз для тех, кто всегда и везде первый.    До создания этого бренда Марианна вместе с мужем Сильвано Джерани управляла фирмой Gilmar Group, основанной ими в 1962 году. Кроме Iceberg, этой компании также принадлежат такие бренды, как Ice Jeans Iceberg, History и Gerani. Так как в 1974 Gilmar Group была уже известной компанией, Марианна и Сильвано просто не могли позволить себе создавать некачественную одежду. Поэтому выпуском продукции Iceberg занимались и по сей день занимаются только самые лучшие фабрики. К примеру, огромный центр производства одежды в Сан Джованни (кстати, именно в этом городе находится штаб-квартира компании). Эта фабрика была создана в 1985 году и значительно расширилась в 1995. Сегодня она занимает 400 000 квадратных метров и может производить до 400 000 предметов одежды одновременно. За год здесь используют 200 000 килограмм пряжи и 2 000 000 метров ткани. Сегодня эта фабрика считается одной из самых современных, где качество ручной работы искусно сочетается с точностью новейшего оборудования.   Компания Iceberg стала новатором не только в технологиях производства, но также и в дизайне. Отличительными особенностями одежды, выпускаемой под брендом Iceberg, являются насыщенные цвета и разнообразные принты. Вначале это были в основном фрагменты творчества короля поп-арта Энди Уорхола. Публика принимала на ура наряды, украшенные портретами таких знаменитостей, как Мэрилин Монро и Аль Капоне. Несколько погодя Паоло Джерани, который стал креативным директором Iceberg в 2000 году, привнес в продукцию Iceberg еще одно новшество – изображения мультипликационных героев. Багз Бани, Дональд Дак, Микки Маус, Твити и многие другие мультяшные персонажи делают каждую модель незабываемо яркой и веселой. Но вместе с тем вся трикотажная одежда, элегантно облегающая фигуру, чрезвычайно соблазнительна и выгодно подчеркивает линию талии. Инновации Iceberg прослеживаются так же и в PR-кампаниях: именно эта фирма впервые в истории рекламы использовала знаменитостей для раскрутки марки одежды.   За тридцать лет своего существования компания увеличилась в несколько раз. Расширился также и ассортимент выпускаемой продукции: теперь Iceberg – это не только одежда для мужчин и женщин, но также парфюмерия, очки, обувь, галстуки, часы, изделия из кожи и даже фарфор. Не так давно к этому списку добавилась и линия детской одежды – Ice Ice Iceberg. Если компания будет так же стремительно развиваться, то у нее есть все шансы в ближайшее время стать одним из мировых лидеров фэшн-индустрии.

  • Gucci

    2006-10-09 23:10:41

          Gucci – пожалуй, самая известная компания, которая производит аксессуары. Она была создана итальянцем и на протяжении всего своего существования была наполнена поистине итальянскими страстями.   Если Вам когда-нибудь доведется побывать в Музее современного искусства в Нью-Йорке, то среди экспонатов вы увидите всего одну пару туфель. Ее создателем является всемирно известный дом моды Gucci. Самые дорогие джинсы в мире стоят 3134$. Угадайте, кто их производитель? Правильно, Gucci. Эта компания, по словам журналистов, умеет превращать в предмет роскоши все – даже набор инструментов, и не удивительно, ведь ее основатель, Гуччо Гуччи, много лет провел в атмосфере дороговизны и шика. Нет, он не был представителем аристократии или сыном нефтяного магната – он всего лишь работал в отелях, постояльцами которых были весьма известные и состоятельные люди. Наблюдая за своими клиентами, любуясь их импозантными нарядами, дорогими сумками и чемоданами, он в конце концов понял, что и сам ничуть не хуже может создавать подобные вещи. В 1905 году Гуччи становится дизайнером аксессуаров из кожи, а в 1922 открывает во Флоренции крупный магазин. В 1938 году его бутик появляется на самой престижной улице Рима, в 1949 – в Милане.     1953 год. Дом Gucci процветает. Альдо, Уго, Васко и Рудольфо, сыновья Гуччо, занимаются международным развитием фирмы, и добиваются того, что имя великого флорентийца становится известно всему миру. И вдруг умирает создатель компании. На место Гуччо Гуччи приходят его дети. Они изо всех сил держат марку, твердо помня слова отца о том, что у Gucci может быть только один стандарт – наилучший. Именно поэтому среди клиентов Дома числятся такие знаменитости, как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и сама королева Елизавета. Однако, в конце 70-х в семействе Гуччи начинаются разногласия, которые стремительно рушат компанию. Вздорные братья, охотясь за выгодой, нещадно эксплуатируют всемирно известный бренд. Доходит до того, что имя Gucci, бывшее олицетворением шика и непревзойденного вкуса, появляется даже на туалетной бумаге. Слава Дома потеряна и, кажется, навсегда.    Но все меняется, когда бразды правления берет в свои руки сын Рудольфо Гуччи – Маурицио. Он привлекает в компанию Доун Мело, возродившую нью-йоркский Bergdorf Goodman, юриста Доменико де Соль и, самое главное, дизайнера Тома Форда. Вместе они шаг за шагом возрождают компанию. 1995 год стал, пожалуй, самым контрастным в истории Дома: погибает Маурицио Гуччи, и одновременно возрождается слава бренда. Когда Том Форд создавал осеннее-зимнюю коллекцию 1995-1996, он прекрасно понимал, что в случае провала Дом Gucci погибнет окончательно. Но его талант сумел сотворить чудо: на следующий же день после показа журналисты всего мира пели дифирамбы его облегающим атласным рубашкам и брюкам с заниженной талией. Коллекция «Jet Set» была признана самой сексуальной в 1995 году. Этот фурор ознаменовал начало новой эры в истории Gucci. Творения Форда имели фантастический успех, но в 2004 он ушел из Дома. Прощальный показ этого модельера был просто сногсшибательным – аплодисменты не прекращались 20 минут! На смену Форду пришла Алессандра Факкинетти, которая привнесла в стиль Gucci африкано-индийские мотивы. Однако из-за разногласий с менеджментом она вынуждена была оставить Дом. На ее место назначили Фриду Джанини, которая до сих пор является главным дизайнером Gucci. Ее дебютная коллекция весна-лето 2006 была наполнена множеством новшеств, таких, как кружева и леопардовые принты, и сразу получила поощрительные отзывы модных журналов и клиенток. В своей работе Фрида руководствуется чувством стиля и женской интуицией, которые ее еще ни разу не подводили, о чем свидетельствуют безукоризненная репутация и тысячи респектабельных клиентов Дома.

  • Jean Paul Gaultier

    2006-10-09 23:09:36

                                                                    Jean Paul Gaultier французы называют «enfant terrible» - «бедовый ребенок, сорванец». Он гордится репутацией главного хулигана мира моды и не устает удивлять нас своими безумными фантазиями.    Карьера известного модельера началась с того, что в 13 лет он пошил бюстгальтер для... плюшегого медведя. Эта игрушка впоследствии стала для мальчика манекеном, на котором он применял все свои знания о моде, почерпнутые из журналов и телепередач. Бабушка Жана-Поля, которая владела салоном красоты и в свободное время гадала на картах, предсказала внуку великое будущее. Юный Готье, свято веря в это пророчество, с энтузиазмом рассылал свои рисунки во все дома моды. Однако, первое предложение ему поступило только через 4 года – Жану-Полю как раз исполнилось 18. Юноша был в восторге от работы. Да, в доме «Patou» Готье был всего лишь ассистентом, но ведь его наставником стал сам Пьер Карден! Это стоило того, чтобы сносить любые унижения, а их Жану-Полю доставалось немало. Бедность не позволяла ему красиво одеваться, из обуви у него были только резиновые сапоги. Из-за этого юношу не пускали с парадного входа, а богатые коллеги дали ему прозвище «мальчик с фермы».     После нескольких лет работы, в течение которых Готье сотрудничал с разными домами моды, Жан-Поль знакомится с Фрэнсисом Менужем, своим будущим деловым партнером и любовником. В 1976 году они вместе организовывают собственную компанию и вскоре выпускают первую коллекцию. Но экстравагантные платья из салфеток и бижутерия из чайных ситечек и батареек не пришлись по вкусу обозревателям мира моды и были жестоко высмеяны. 24 апреля 1979 года Жану-Полю исполнилось 27 лет. Именно в этом возрасте к нему пришла известность. В 1979 году по заказу японской фирмы «Кашияма» Готье создает коллекцию «Джеймс Бонд». Очевидно, стиль 60-х годов понравился журналистам больше, чем авангард из бытовых принадлежностей, и с тех пор имя дизайнера все чаще стало появляться на страницах модных журналов. В 1982 – 1984 годах Готье создает коллекции «Париж. Готье», «Дадаизм», «Пять последних минут», привнося в них новые шокирующие элементы – браслеты из консервных банок и острогрудые бюсты. Но на этот раз неуемное воображение модельера приносит ему не порицание, а славу: уже в 1985 году кутюрье выдвигают на соискание «Оскара моды». Готье заставлял публику раскрывать рот от удивления: он создавал головные уборы из музыкальных инструментов, шил тельняшки из меха норки и комбинезоны из каракули. В показах коллекций дизайнера, проходивших то в тюрьме, то на боксерском ринге, участвовали карлики и инвалиды, толстушки и великаны.     Его полусумасшедшие идеи заинтересовали боссов кино, и киностудии начали заказывать у модельера костюмы для фильмов. Готье является создателем нарядов героев таких кинолент, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Кика», «Город потерянных детей» (1994) и «Пятый элемент» (1997). С 1987 года кутюрье также шьет костюмы для Мадонны. С поп-дивой у дизайнера сложились своеобразные отношения: несколько раз он даже предлагал ей стать мадам Готье. Мадонна на все предложения неизменно отвечала «нет», но все же осталась хорошим другом Жана-Поля. Она поддерживала модельера, когда от СПИДа умер Френсис Менуж, даже участвовала в благотворительном показе для Фонда исследований СПИДа, во время которого продефилировала по подиуму с обнаженной грудью.    Сегодня Готье – процветающий дизайнер, возглавляющий сразу два дома моды – Hermes и свой собственный. Он черпает идеи в обыкновенных людях – проститутках, консьержках, великосветских дамах, именно поэтому его стиль получается крайне демократичным. Готье создает то, что нравится, прежде всего, молодежи. Он умеет безошибочно угадывать желания молодых людей, ведь в свои 54 остается несносным ребенком – enfant terrible.

Новости партнеров
МОДА И СТИЛЬ
ГОРОСКОП СЕГОДНЯ
НОВОСТИ ШОУ БИЗНЕСА
Погода, Новости, загрузка...
Загрузка...
 
 
 
 

Look дня

новый день-
-новый образ
Rambler's Top100